|
|
<<< ΛΛΛ >>>
иногда пришивались маленькие красивые пуговицы для застежки. Нарядная обувь шилась из материй, затканных золотом и серебром, вышивалась жемчугом и т. п. и делалась иногда на завязках или на шнуровке. Носили также башмаки с отвернутыми ушками и разными выпуклыми украшениями.
Полуботинки были всевозможных цветов, чаще всего красного и голубого; они изготовлялись, как и вся обувь того времени, из различных материалов (кожи, войлока, сукна, шелка, бархата и т. п.) и делались особо на каждую ногу. Все, что было изобретено нового по части головных уборов, основывалось на имевшихся формах. Маленькие шапочки и капюшон сохранили прежние очертания, но стали шиться из более дорогих материй и богаче украшаться. Капюшоны изменились в том, что их и без того длинная верхушка стала еще длиннее и нередко свисала до самого пола (рис. 11, в).
Шапки, шляпы и повязки отделывались богатыми украшениями и шились из разных дорогих тканей с дорогой меховой или иной богатой отделкой. У таких шляп поля обшивались шелковой или золотой бахромой, а иногда и кружевами; ТУЛЬЮ, обвитую шнурком, обшивали всю или только местами небольшими эмалированными бляшками, спереди, надо лбом, на ней прикрепляли аграф, иногда с п е р о м и л и пучком п е р ь е в (см. рис. 9, б; рис. 14, а —г).
Шляпы и шапки больше всего изменились по форме. Полукруглые шляпы с более или менее твердой тульей иногда драпировали наподобие тюрбана (рис. 14, а). Делались они, кроме шелка и бархата, также из войлока, сукна и кожи всевозможных цветов. В это же время вернулись в моду головные обручи и повязки, надвигавшиеся на самый лоб. Как и прежде, они употреблялись только молодежью, но гораздо реже, чем раньше (ср. рис. 38); а настоящие венцы сделались исключительно знаком сана (рис. 8).
Из широких и длинных одежд только плащ не подвергся значительным переменам (рис. 7; рис. 8, б). Покрой и украшения различных фасонов плащей остались прежними, изменившись только в отдельных своих частях. Именно эти изменения повели к постепенной разработке платья совершенно нового по-
13
Г. Вейс. История культуры народов мира
Рис. 11
кроя. Одна из разновидностей плаща, благодаря тому что ее раскрытые бока были наглухо сшиты, а спереди сделан разрез от пояса вниз, превратилась в верхнюю одежду с широкими или узкими рукавами или полурукавами, иногда довольно короткую (рис. 11, б, в).
Поскольку такое широкое платье нельзя было носить без пояса, то последний, надевавшийся прежде только для красоты, вернул свое первоначальное назначение. В это же время возобновился старинный обычай носить на поясе кошельки (рис. 11, а—в), которые сделались необходимой принадлежностью одежды. Так как на их форму и отделку обращали особенное внимание, вскоре возник особый цех кошелечных мастеров.
В царствование Ричарда II (в 1377 г.) в Англии не раз высказывались жалобы на то, что мужчины одеваются одинаково с женщинами. Накидка, называвшаяся «уппланд», сохранила покрой длинного и широкого платья с рукавами, открытого спереди (рис. 11, а, г; рис. 12). Все изменения ограничились отделкой рукавов, которая стала гораздо богаче, когда это платье начали считать парадной верхней одеждой.
Несмотря на большее количество материи, которое требовалось на «уппланд», ее нередко шили из шелка и даже бархата, расшивали богатыми узорами, подбивали и обшивали дорогим мехом, а при случае даже украшали золотом и жемчугом, что особенно вошло в моду к концу столетия. Чем шире распространялась эта одежда, тем длиннее ее делали, так что в конце концов она стала волочиться по полу (рис. 13, а, б). Если же она предназначалась для верховой езды,
14
то для удобства на ней делался разрез сзади (рис. 13, в). Рукава кроились гораздо длиннее и шире прежнего, так что нередко и они волочились по полу.
К концу царствования Карла VI (в 1385 г.) при этой одежде начали носить довольно высокий и жесткий воротник и валики, прикреплявшиеся у плеч и придававшие объем рукавам. Эти валики надолго остались в моде (рис. 13, а). Пояс, который прежде носили на талии, поднялся выше, ближе к груди. Любимые тогда фигурные вырезы по краю платьев делались настолько несоразмерными, что, как говорит летописец Сен-Дени, модники более походили на связки лоскутьев, чем на одетых людей.
Судя по рисункам того времени, в конце XIV столетия появились виды одежды, которые представляли собой видоизменение прежних фасонов (рис. 14, а—г; рис. 16). Исключение составляло лишь длинное платье, закрывавшее все тело и имевшее широкий и очень длинный воротник, который изготавливался из жесткой ткани или сукна и, несмотря на свою ширину, облегал плечи, не делая складок (рис. 15).
Из прочих принадлежностей одежды, известных с давних пор, но повсеместно распространившихся только в это время, употреблялись, кроме поясных кошельков, разные украшения — кольца, запястья и пр., а также перчатки (длинные или короткие) и длинные трости. Перчатки шились из кожи или из шелковой ткани (в этом случае они нередко вышивались узорами). Украшения делались металлические, из золота, серебра, бронзы или золоченой меди. Нередко они украшались резьбой и драгоценными камнями.
Трости, вошедшие в моду в царствование Карла VI (в 1380 г.), обычно делали из особенно дорогих сортов дерева и украшали металлическим набалдашником (рис. 15, 16). Среди определенных слоев населения было принято носить на поясе или при кошельке нож в виде кинжала, тоже богато отделанный.
Что касается прически, то волосы было принято немного подстригать и подвивать. Отступали от этого правила только молодые люди, оставлявшие свои волосы в естественном виде (рис. 7). Бороду, как и прежде, чаще всего брили, а носили ее большей частью пожилые люди и высокопоставленные лица.
15
Г. Вейс. История культуры народов мира
Рис. 13
В середине XIV в. бороде стали придавать заостренную форму, наподобие козлиной бородки (рис. 13, б). Вскоре рыцари снова стали носить круглые бороды и в очень редких случаях сбривать бакенбарды, оставляя бороду и усы или только усы. Мода эта из-за ее языческого происхождения часто подвергалась строгому осуждению.
В женской одежде происходили такие же изменения, как и в мужской, с той только разницей, что она сохранила свою прежнюю длину и укоротилась лишь в верхней части, т. е. лифе. Поверх платья стали надевать разновидность узкой курточки.
Из двух основных частей одежды — нижней и верхней — первая изменилась только в том отношении, что стала еще уже. В результате разрезы спереди и по бокам лифа, доходившие до самого пояса, а также разрезы вдоль длинных и непременно узких рукавов увеличивались и либо обшивались пуговицами, либо стягивались шнуровкой.
Вырез лифа вокруг шеи постепенно углублялся (ср. рис. 17, а, б). В таком виде, плотно облегая верхнюю часть туловища, эта одежда нередко представляла собой единственное обиходное платье. Поэтому особенное внимание обращалось на материю, из которой она шилась, а также на ее отделку. Рукава этой одежды обычно доходили до пальцев, охватывая руку в виде узко застегнутых манжет, а юбка иногда удлинялась настолько, что лежала шлейфом (рис. 17, а).
16
Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Верхняя одежда, предназначавшаяся для ношения в обществе и считавшаяся нарядной, покроем несколько отличалась от нижней и, соответственно своему назначению, шилась из более дорогих тканей с богатой отделкой.
Разница в покрое между нижней и верхней одеждой заключалась в том, что последняя отличалась большей длиной и иногда более короткими и широкими рукавами (рис. 17, в; рис. 18, в, г) или же сохраняла форму безрукавной верхней одежды (рис. 5, в), но зауженной и приспособленной для застегивания и шнурования (рис. 18, б).
Для того, чтобы была видна находящаяся под верхней нижняя одежда, на обоих боках, вниз от талии, выкраивались разрезы и шлейф делался более пышным (рис. 17, б). Эти разрезы и шлейфы вызвали протест со стороны строгих моралистов. Разрезы они насмешливо называли «адскими окошками», из которых выглядывают бесы кокетства.
Что же касается шлейфов, которые во Франции при Карле V (в 1364 г.) и в Англии до Ричарда II (до 1377 г.) достигли почти аршинной длины, то их еще сильнее коснулись нападки противников новой моды. В Англии даже распространялись особые пасквили против новой моды, но они не имели успеха, поскольку эта мода нашла себе покровительницу в лице супруги Карла VI, Изабеллы Баварской (1385 г.).
Г. Вейс. История культуры народов мира
Если верхняя одежда шилась с рукавами, для чего вшивались особые боковые полотнища, то они были той же длины и ширины, что и рукава нижней одежды, или немного короче и шире их (рис. 18, в, г). Иногда рукава были настолько широки и длинны, что почти доходили до земли. При Карле VI вошло в обыкновение разрезать рукава до самого локтя для более свободного движения руки и делать их пышнее на плечах, вырезая зубцами по краям.
Верхняя одежда шилась из самых дорогих тканей — шелковых, протканных золотом или серебром, парчи, бархата, сукна и пр. Ее оторачивали и подбивали драгоценными мехами — собольим, горностаевым, куньим и другими, расшивали разноцветными узорами, а для дворян к тому же и их гербами (рис. 19, а; ср. рис' 20).
Что касается женского пояса, то с ним произошло то же, что и с мужским: при узкой одежде он оказался лишним, но его все-таки носили как украшение, надевая гораздо ниже талии; позднее, к концу столетия, когда он снова стал нужен, им подпоясывались, наоборот, очень высоко, почти под самой грудью (рис. 20, а).
Во Франции к 1340 г., а вскоре и в Англии эта одежда стала дополняться особым лифом, который носили поверх платья (рис. 18, а; рис. 19, б). Этот лиф спускался чуть ниже бедер и, облегая корпус гладко или складками, имел вид красивой безрукавки.
Вслед за лифом, имевшим большие и широкие проймы для рук (рис. 18, а), в которые впоследствии вшивались рукава, появилась кофточка, которая точно подгонялась под особенности фигуры и этим завоевала популярность (рис. 19, б).
Так как эта одежда с самого начала считалась просто красивым дополнением к костюму, то с момента ее появления в виде безрукавки она шилась из золотой и серебряной парчи, цветной шелковой материи или бархата, с опушкой из дорогого меха, преимущественно горностая. Спереди, вниз от горловины, нашивались, как бы для застегивания, красивые пуговицы.
В форме кофточки она шилась из таких же тканей и тоже обшивалась мехом, за исключением рукавов (рис. 19, б; рис. 20, б), и действительно застегивалась на пуговицы. Впоследствии ее снабжали упругой пластинкой у груди (говорят, это было придумано Иоанной Бурбонской, супругой Карла V) и украшали вокруг бедер вышитой
18
Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
полосой, имитируя набедренный пояс, который при прежних накидках, открытых по бокам, был виден сквозь разрезы (рис. 18, а; р и с . 19, б; р и с . 2 0 , б).
Почти одновременно с появлением упругих нагрудников, которые Изабелла Баварская (в 1385 г.) впервые ввела при своем дворе, чем способствовала их распространению, вошли в моду сильно открытые лифы, переступившие все границы тогдашнего приличия. Так, начиная с царствования Карла VI, становится модным носить платья с лифом, вырезанным настолько, что он оставлял обнаженными груди (рис. 20, а).
Негодование и обвинения моралистов остались и на этот раз совершенно тщетными. Не помог и протест столь любимого Робера де Блуа, насмешливо советовавшего женщинам «не позволять никому, кроме мужа, касаться их грудей, так как для отражения подобных посягательств изобретены застежки и булавки», над ним только посмеялись, а мода осталась.
Одновременно с этой модой появилась иная, противоположная крайность: закутываться полностью в одежду, похожую на монашескую (ср. рис. 18, в). Она была принята преимущественно старыми женщинами в третьем сословии. Иногда она использовалась во время траура, хотя для последнего случая обычно употреблялась одежда особого рода, сшитая исключительно из темной, большей частью черной материи.
Вдовы иногда носили, вплоть до вторичного вступления в брак, белый наплечник, на котором были нарисованы или вышиты черные слезы, а пояс заменяли шнурком, походившим на опояску францисканцев.
Плащи почти не подверглись изменениям. Они сохранили покрой полукруглой н а к и д к и , д л и н н о й и широкой, сходившейся двумя концами на груди и скрепленной пряжкой ( р и с . 18, а, б; р и с . 19, а).
Знатные дамы, следуя примеру супруги Карла VI, Изабеллы Баварской, известной своей любовью к роскоши (рис. 20), носили плащи со шлейфами таких размеров, что при выходе шлейф должны были нести слуги или служанки, иначе он мешал двигаться.
Плащ стал теперь нарядной одеждой, он шился из тяжелых дорогих тканей с меховой опушкой или подбоем (рис. 20, б). Вместе с этими плащами постепенно вошли в обиход и
19
Г. Вейс. История культуры народов мира
Рис. 17
более короткие накидки, напоминавшие колоколообразные мужские, распространенные преимущественно среди низших сословий.
Обувь практически не изменилась. Несмотря на запрещение Карла V и всевозможные убеждения, женщины по-прежнему носили ее с заостренными носками (рис. 20, б).
Страсть к новизне особенно сказалась в изменении головных уборов. В моду вошло несколько новых фасонов, иногда довольно красивых, а иногда очень необычных.
К шелковым головным сеткам прибавился золотой обруч тонкой работы с двумя широкими валиками из золота и драгоценных камней, приходившимися прямо против ушей и закрывавшими их (рис. 22, а, б; ср. рис. 18, б). В дальнейшем объем этих валиков несоразмерно увеличился. Спустя несколько лет после их появления (приблизительно с 1364 г.), валики, делавшиеся полукруглыми или продолговатыми, были почти фут длиной (ср. рис. 19, а) и такой странной формы, что против них восстало, хотя и тщетно, не только духовенство, но и миряне.
Осуждению подвергались причудливые головные уборы, образованные из соединения чепцов с вуалью. Они были очень высокими, раздвоенными посредине, вдоль краев раздвоения шли узкие валики, а сзади свисал кусок материи (рис. 20). Иногда они походили на рога с прикрепленной к ним вуалью; кроме того, их также делали в виде широкого круглого валика, облегавшего голову в форме сердца или как-либо иначе, или просто в виде высоких наколок из проволоки, серебряных булавок, обтянутых тонкой тканью.
20
Каждый головной убор богато украшался шитьем, жемчугом и т. п. Во всех новых разновидностях головного убора, появившихся к концу XIV в., особенно во Франции, имела большое значение вуаль, для которой выбирались самые тонкие льняные ткани.
Вуаль составляла одно из любимейших украшений и при более простых головных уборах, какие носили преимущественно в Англии. К таким уборам относились, кроме прежних колпаков, шапок, завязанных чепцов и т. п. (ср. рис. 19, б), новомодные шарообразные чепцы с завитыми оборками, обрамлявшими лицо и спускавшимися до самых плеч. Эти чепцы носили в основном пожилые женщины.
Украшения становились все богаче, художественнее и дороже. Теперь не довольствовались собственно украшениями как таковыми (браслетами, кольцами, ш е й н ы м и ц е п я м и , поясами, а г р а ф а м и и т. д.), а требовали богатой и искусной работы и для элементов отделки, например, пуговиц, обшивок, а также поясных кошельков и флакончиков для духов, которые тоже прикреплялись к поясу цепочкой.
Благодаря такому спросу, многие города, в особенности Монпелье и Париж, превратились в центры ювелирного искусства. Около 1355 г. и позже, около 1365 г., парижские золотых дел мастера получили особое предписание, определявшее величину камней, которые они могли обрабатывать, и строго запрещавшее всякого рода обманы: некачественную работу, подмену металлов, использование фальшивых камней.
Рис. 18
21
Из косметических средств самыми распространенными были разные помады, притирания и румяна, в употреблении которых женщины отличались большим искусством. Но и против этого обычая звучало немало протестов, а епископ Гуго из Безье (около 1369 г.) под страхом тяжкого наказания запретил в своем округе пользоваться подобной косметикой.
Г. Вейс. История культуры народов мира
<<< ΛΛΛ >>>
Прежде всего эти украшения были использованы в церковной утвари
Кольчуга по прежнему служила нижним защитным вооружением
История культуры народов мира ний
Вейс Г. История культуры народов мира истории 7 столетия
|
|
