<<<     ΛΛΛ     >>>   

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Открытые спереди робы имели, как правило, длинные узкие или слегка расширенные рукава с простыми отворотами или жесткими манжетами.
Одновременно изменились рукава остальных широких верхних одежд, которые стали кроиться распашными и застегивавшимися на пуговицы (рис. 33, г). Часто их украшали широкими откидными или стоячими воротниками (рис. 33, а—в; рис. 34, а).

Изменение рукавов женских платьев напоминало перемены в покрое мужской одежды. Закрытые мешковидные рукава (рис. 33, а, б), как и совершенно открытые, стали делаться еще шире (рис. 33, б), в последнем случае рукав разрезался по всей длине так, что спускался от плеча вниз и волочился по полу как шлейф, а края его вырезались зубцами различной ширин ы (рис. 37).
Остались в моде плащи «сюрко», имевшие поперечные проймы для рук (рис. 38, б), и очень нарядные горностаевые лифы. «Сюрко» надевали при торжественных случаях в качестве парадного платья вместе с горностаевым лифом поверх него, что делало костюм еще более пышным (рис. 38, а, в). Спинные плащи тоже получили более богатую отделку и превратились в самостоятельную парадную одежду (рис. 38; с р . р и с . 34).
Но более всего прихоти моды сказались на головных уборах, утрируя до нелепости прежние фасоны и изобретая новые, не менее причудливые.
Законодательницей моды была Изабелла, супруга Карла VI, известная своей склонностью к роскоши и до самой смерти следовавшая своим вкусам. О ее придворных дамах Юве-наль дез Урсен в 1417 г. писал: «Они, несмотря на войну и смуты в государстве, рядились напропалую и украшали себя головными уборами, походившими на необыкновенные рога, чрезвычайной высоты и ширины, имевшие по бокам вместо валиков наушники или кольца такой величины, что в этом уборе нельзя было пройти в дверь иначе, как боком и нагнувшись, что весьма не нравилось благопристойным людям» (ср. рис. 39).
29

Такой чрезмерный объем приобрели и другие головные уборы с прикрепленными на них валиками (рис. 20, б; рис. 36). Увеличились и обычные сетчатые чепцы, закрывавшие уши, вследствие чего и вуаль, которую носили при них, подверглась разным изменениям (рис. 40).
В 1428 г. была изобретена очередная форма головного убора, которая превзошла своей необычностью все уже имевшееся. Это были так называемые эннены — очень высокие подушкообразные или конические головные уборы, состоявшие из картонной или проволочной основы, обтянутой материей сверху донизу.
По   бокам   они   обшивались   большим количеством прозрачной ткани, которая  надо  лбом  и  вдоль  щек лежала в виде широкого клина и отбрасывалась назад густыми складками вроде вуали, спускаясь иногда так низко, что при ходьбе необходимо было ее подбирать (рис. 35, б; ср. рис. 44, а).
Если в рогатом чепце приходилось наклонять голову набок, чтоб пройти в двери, то с этим убором на голове необходимо было в подобном случае приседать почти до земли — обстоятельство, особенно возмущавшее проповедников.
Основной причиной популярности «энненов» было покрывало, которое можно было драпировать, добиваясь разнообразных вариаций. Сначала его просто обвивали вокруг конусообразного головного убора и спускали вниз (рис. 35, б), а впоследствии стали укреплять на особых проволочных каркасах, так что вся его масса распределялась поровну, образуя по бокам головы широкие и высоко поднятые крылья; они прикрывались сзади остальной тканью, сквозь которую просвечивал конический головной убор (рис. 41).
Обе формы драпировки покрывала сохранились почти без изменения до настоящего времени: первое, более простое,— у алжирских евреев, последнее, более замысловатое,— у женщин Нормандии в качестве национального головного убора. Кроме этого, существовали и другие, менее причудливые, простые и даже красивые уборы, фасоны которых также сохранились. Все они постепенно достались женщинам среднего сословия, вытеснив излюбленный капюшон.
В середине XV в. законодателем моды выступил бургундский двор, известный своей склонностью к роскоши и издавна стремившийся превзойти во внешнем блеске двор французских королей. Это соревнование началось со времени объединения обеих Бургундии   под  управлением  Филиппа  Смелого.
30

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
При Филиппе Добром, бывшем сначала наместником Иоанна Бесстрашного в Генте, а после смерти последнего (1419 г.) ставшем его преемником, невероятная роскошь стала при дворе обыденным явлением. Впрочем, бургундские герцоги отличались не только любовью к роскоши, но и склонностью к культурной и научной деятельности. Хотя они, как и прочие государи, продолжали вести мелкие войны, однако не переставали при этом покровительствовать научным и артистическим стремлениям, вследствие чего их придворная жизнь при всей своей пышности носила отпечаток утонченной образованности.
Соединение духовных интересов с требованиями внешних приличий породило строго регламентированные нормы поведения. Особенно они касались знати и богатых людей. П р и бургундском дворе этикет был строго разработан до мельчайших деталей. Даже Филипп Д о б р ы й , л ю б и в ш и й и п о о щ р я в ш и й искусство и науку, заботившийся об истинно рыцарском тоне и эстетическом великолепии, не мог ослабить его жесткие рамки и сам содействовал еще большей натянутости и церемонности в обращении. Так же поступал и Карл Смелый, в кратковременное царствование которого придворная пышность достигла высшей степени своего развития.

Роскошь бургундского двора проявилась во всем, начиная с костюма и самых обыденных вещей и заканчивая устройством какого-либо празднества или турнира и т. п. Когда в 1454 г. после взятия Византии гурками Филипп Добрый задумал воодушевить христиан на крестовый поход, то устроил с этой целью большой пир, затраты на который превзошли все доходы французского короля.
Платье, которое было в этот день на Филиппе, настолько было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными каменьями, что оценивалось не менее чем в один миллион талеров. Для гостей было накрыто три стола. На первом возвышалась стеклянная церковь, внутри которой звонил колокол и находилось четверо певчих, а возле нее стоял корабль с распущенными парусами, полным экипажем и всеми прочими принадлежностями.
На втором столе был поставлен паштет, среди которого сидело 26 музыкантов, игравших во время обеда, а также укрепленный замок, в котором жила волшебница Мелюзина в образе змеи. Рвы, окружавшие этот замок, были наполнены душистой померанцевой водой. Затем была представлена пустыня, а в ней тигр, борющийся с большим змеем, дикарь, садящийся на верблюда, и шут, влезающий на медведя.
Об изменении одежды того времени, особенно    мужской,   дает    верное    понятие    хроника
31

Г. Вейс. История культуры народов мира

Монстреле за 1469 год. «В это время,— говорится в хронике,— мужчины носили платье до того короткое, что из-под него виднелся во всей своей форме их зад, совершенно как у одетых обезьян».
Это описание относится к чрезмерно укороченным кафтанам, полы которых, длиной в ладонь, разрезались с правой и левой стороны до самой талии (рис. 42, г).
Для того, чтобы одежда как можно сильнее обтягивала тело, под нее стали надевать особый вид жилетов с узкими рукавами, открытых спереди и зашнуровывавшихся от самой шеи. В результате шнуровки талия делалась чрезвычайно гибкой и тонкой, что при тогдашней моде на большие подкладные плечи придавало  корпусу неуклюжий  вид.
Тот  же   рассказчик далее  замечает,  что  на рукавах мужских  кафтанов  и  камзолов делались   разрезы,   предназначенные   специально для того, чтобы показать блестящую белизну дорогой  полотняной сорочки. Такие же  разрезы  («окна») стали делать на талии, животе и  даже   на  бедрах.  Панталоны  по-прежнему оставались узкими, с маленьким круглым мешочком спереди.  Они крепились под полами кафтана или камзола при  помощи  застежек.  В  обуви   не  произошло  никакой  перемены (рис. 42, г).
В верхнем платье изменились в покрое лишь одежды средней длины, доходившие до колен или немного ниже; они стали более узкими и облегающими. Длинные одежды, составлявшие церемониальный костюм, по-прежнему оставались широкими.
Жесткость и неуклюжесть верхнего платья, которое носили то подпоясанным, то без пояса, обусловливались не только толщиной и упругостью материи, из которой оно шилось, но и особыми складками, которые шли параллельно по всей длине одежды и имели вид органных   трубок.
Негибкость увеличивалась широкой и тяжелой меховой опушкой (рис. 42, а). Рукава такой одежды делались очень широкими, нередко подбивались ватой и, подобно рукавам короткого кафтана, имели разрезы и т. д. (рис. 42, а, г). Иногда рукава всевозможных покроев обшивались по краям галуном или дорогим мехом.
Парадные верхние одежды доходили до ступней, имели спереди разрез, застегивавшийся на пуговицы, и длинные узкие или очень широкие рукава. Рукава бывали двойными и тогда состояли из нижних и верхних, свободно свисавших поверх них.
Парадные одежды изготовлялись из парчи или шелковой материи.    Их   обычно   носили    подпоясанными   шнуром,   сплетенным
32

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

из шелковых и золотых нитей, с дорогими кистями на концах. Кроме того, эти одежды нередко обшивались или подбивались мехом, причем высшие сановники для обозначения своего положения использовали исключительно горностаевый или соболий мех.
Когда Филипп Добрый при бракосочетании с Изабеллой Португальской в Брюгге (1430 г.) установил орден Золотого Руна и праздновал его учреждение в Лилле (1431 г.), он вместе с кавалерами нового ордена явился одетым в ярко-красный кафтан, подбитый и опушенный беличьим мехом.
Поверх этого кафтана, доходившего до ступней, была наброшена длинная мантия из тонкого красного сукна, вышитая золотом и окаймленная мехом. Голова его была покрыта широким валиком в виде тюрбана, с которого свисала вниз двойная лента одинакового с плащом цвета, а на руках были надеты белые вышитые перчатки. По краям мантии были вышиты символы ордена, изображавшие золотые андреевские кресты, между которыми располагались кремни, сделанные из голубой эмали, а также искры огнива и знаки руна, изготовленные из золота.
Поверх плаща вокруг шеи висела цепь, составленная из тех же символов, расположенных таким образом, что кремни чередовались с огнивами, образуя звенья. На одном из камней был начертан лозунг: «Pretium labore поп vite», на нем же висело руно (ср. рис. 43).

Головные уборы этого времени состояли в основном из широкополых плоских или высоких войлочных шляп. Такую форму имела и шляпа Карла Смелого, оставленная им при Грансоне и превосходившая драгоценностью и великолепием отделки все остальные шляпы. Эта шляпа имела тупую тулью, узкие поля и была обтянута желтым бархатом (ср. рис. 42, г).
Нижнюю часть ТУЛЬИ охватывал золотой венец с сапфирами и рубинами, каждый из которых был окружен тремя большими жемчужинами. От венца до самого верха шляпы вился шнур из шести жемчужных ниток, украшенный спереди аграфом из бриллиантов, рубинов и жемчуга в золотой оправе, которым крепилось красное и белое завитое перо.
После того, как эта шляпа была куплена Якобом Фуггером, который ее разрезал на части, самые дорогие камни с нее перешли во владение императора Максимилиана. Золотой венец на шляпе могли носить только царствующие лица.
Прочие украшали свой головной убор золотым крученым шнурком, а дорогие камни заменяли вышитыми золотом или шелками украшениями. Перья на шляпах или вовсе не носили, или же прикрепляли одно узкое тор-
33

Г. Вейс. История культуры народов мира

чащее кверху прямое перо. Материал, которым обтягивались шляпы, был всевозможных   цветов.
Так как этикетом бургундского двора предписывалось снимать шляпу перед высокопоставленными лицами и никогда не надевать ее в присутствии герцога, то у знатных лиц вошло в обычай носить под шляпами маленькие шапочки, которые никогда не снимались вместе со шляпой (рис. 42, а, г).
Эти шапочки, обычно одноцветные, почти одной высоты со шляпой, имели конусообразную форму без полей. Иногда их украшали небольшой кисточкой, прикреплявшейся к верхушке. К самой шляпе пришивалась узкая лента, поддерживавшая шляпу, когда ее откидывали на спину (рис. 42, г; ср. рис. 24, б).
Принято   было   поля   шляпы   заворачивать кверху спереди или сбоку, в зависимости   от  их   ширины,  причем   загнутая  часть крепилась к тулье крючочками и к ней пристегивался аграф. Такие шляпы с шапочками под ними были характерны для знатных особ. Они же иногда носили широкие круглые валики с ниспадающей с них накидкой и головные повязки. Остальные головные уборы были свойственны и прочим сословиям.
Чрезвычайно тяжелые ткани, которые в это время сделались самыми модными у женщин, придали женской одежде ту же массивность, какой отличалась мужская. Использование таких дорогих материй могло существовать только среди знати, однако оно имело некоторое влияние и на низшие сословия, которые в это время еще сильнее стремились подражать богатым и знатным вельможам.
В покрое одежды не произошло существенных изменений. Хотя в хронике Монстреле и сказано о женщинах (1467 г.), что именно в это время они «перестали носить чрезмерно длинные шлейфы и заменили их отделкой из дорогих материй, шелка, бархата или меха, занимавшей целую четверть всей длины платья; шелковые пояса вокруг бедер стали делаться гораздо шире, а шейные цепочки носились все в том же безобразном количестве», все это вошло в моду уже в царствование Людовика XI.
До начала царствования Карла VIII (1483 г.) длинные шлейфы приобрели при бургундском дворе настолько важное значение, что были составлены особые правила их ношения для торжественных и обычных случаев (ср. рис. 42, б, в, д; рис. 44). Постоянные выступления моралистов против моды того времени были по-прежнему направлены против этого наряда, который они считали «изобретением  сатаны».
34

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Верхнее платье — роба, шлейф которой достигал четырех локтей в длину,— став парадным, приобрело соответствующую отделку (рис. 44; рис. 69). Его шили из самых дорогих тканей — парчи или узорчатого шелка. Украшали по подолу, обшлагам и воротнику (если таковой имелся) широкой обшивкой из цветной шелковой материи, бархата или меха. Пояс был вышит золотом и отделан жемчугом и драгоценными камнями. Обычно он имел ширину ладони и завязывался, как и прежде, под самой грудью.
Нижнее платье, длиной до ступней, богато украшалось там, где его не прикрывала верхняя одежда, например, на груди и в некоторых местах подола, которые открывались, когда подбирался шлейф. Нагрудник расшивали жемчугом и дорогими камнями, а подол, как и у верхнего платья, обшивали каймой.
Украшенный дорогим аграфом, он иногда бывал открыт настолько, что грудь оставалась наполовину обнаженной. В таком случае ее вместе с шеей прикрывали особым воротником, который нередко делался из кружев с вплетенной золотой или серебряной нитью. Поверх нагрудника на шею обычно надевали несколько ниток жемчуга или золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями.

Руки украшали кольцами, которые надевали даже поверх вышитых перчаток. Обшитые мехом безрукавки, издавна любимые женщинами (рис. 20, б; рис. 38, а), со временем превратились в самое модное и очень богатое нарядное платье, особенно при бургундском дворе, где они были признаны парадной одеждой.
В головных уборах особых перемен не произошло, но уже имевшиеся фасоны стали еще богаче и изящнее. Высокие конусообразные шляпы с длинным ниспадающим покрывалом или с крылообразно поднятыми лопастями по бокам, с двойными поперечными валиками и пр. приобрели больший объем и более богатую отделку вопреки всем протестам духовных лиц (рис. 42, б, в, д; рис. 44).
Церковники насмехались над модницами в таких шляпах, сравнивая их с рогатыми животными, а головным уборам давали насмешливые прозвища. Однако общество находило их красивыми и нарядными.
35

Г. Вейс. История культуры народов мира

В головных уборах, как и в прочих деталях одежды, образцом служил бургундский двор, дамы которого особенно любили рогатые шляпы и высокие с широкими двойными валиками шапки. Некоторые их них носили более низкие чепцы упрощенной формы (рис. 42, в).
Этой моде следовала вся Франция, а за ней и Англия, хотя английские дамы не забывали традиционных чепцов с широкими выпуклыми наушниками (ср. рис. 38; рис. 40).
Волосы продолжали убирать по-прежнему, т. е. зачесывали назад и прятали под головной убор. Форма обуви тоже не изменилась, хотя отделка, в соответствии с остальным костюмом, стала еще богаче. Особенно богато и искусно отделывались подвязные подошвы, которые иногда были сплошь филигранные.
Мужская одежда сохранила короткий и узкий покрой. Все изменения, которым она подвергалась, касались лишь отделки и некоторых деталей.
Высокие наплечники несколько уменьшились в объеме, зато увеличилось число разрезов на верхнем платье с целью показать тонкое белье.
Именно в этих разрезах страсть к изменениям проявилась больше всего. Они делались по одному или по несколько в верхней или нижней части рукава, а также на груди — от плеч и до талии, где из-под них большими буфами выглядывала сорочка.

 <<<     ΛΛΛ     >>>   

Из рыцарей
Особенно это было заметно среди ремесленников
Бросок производился при помощи тяжести
Изобилие украшений