<<<     ΛΛΛ     >>>   

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Рукава с разрезами кроились очень узкими, отчего сорочка выглядывала из них еще пышнее. Рукава без разрезов делались в обтяжку от локтя и расширялись к плечу (рис. 26, а; ср. рис. 46). У камзолов особенно богато украшались края грудного выреза и находившийся между ними нагрудник.
Отделка панталон состояла из пестрых полос, на которых располагались вразброс или шли в горизонтальном направлении разные украшения. Иногда на них нашивались или вышивались гербы, изречения и т. п. Позднее стали отделять верхнюю часть панталон от нижней. Иногда поверх обыкновенных панталон надевались короткие, не доходившие до колена верхние штаны и особые чулки, закрывавшие нижнюю часть панталон.
Кроме церемониальной одежды, все остальные виды широкого верхнего платья укоротились настолько, что доходили до колен и лишь изредка до ступней (рис. 45). Рукава сохранили прежний покрой. Встречались рукава такой длины, что они волочились по полу и были длиннее платья. Чтобы не стеснять свободного движения рук, их разрезали почти от самых плеч. Такого же покроя были рукава церемониальной одежды, отличавшейся от обыкновенной, открытой спереди (распашной) верхней одежды только богатой отделкой и чрезмерной длиной и шириной (рис. 46, 47).
Во Ф р а н ц и и в ц а р с т в о в а н и е К а р л а V I I I (1483 — 1498 гг.), в Англии при Эдуарде V (в 1483 г.) и при Генрихе VII (в 1485 г.) появились длинные одежды с более короткими рукавами, которые были приняты даже в среднем сословии. Такой фасон во Франции, как и раньше, продолжали носить ученые, как одежду, присвоенную их званию (рис. 48, а—г).

Возникали новые формы головных уборов. К концу царствования Карла VIII (около 1490 г.) появились довольно низкие круглые шляпы с очень широкими полями, нашедшие спрос преимущественно среди высшего дворянства. Их делали в основном из жесткой материи, войлока или толстого сукна и обтягивали цветным шелком, бархатом или какой-либо другой дорогой тканью; их широкие поля, обшитые богатой каймой, с одной стороны, обычно с правой, были завернуты кверху настолько, что закрывали собой тулью.
Главным украшением этих шляп был прикрепленный сбоку пучок дорогих разноцветных перьев, которыми теперь щеголяли, как прежде длинными носками обуви. П е р ь я располагали    веером,    стараясь    сде-
37

Г. Вейс. История культуры народов мира

лать пучок как можно шире, так что иногда такие связки представляли собой настоящие павлиньи или страусиные хвосты. Некоторые модники снова стали носить давно забытые головные обручи и повязки, которые украшали одним пером, прикрепляя его перпендикулярно спереди посреди лба.
Все сильнее распространялась мода на драгоценные украшения (кольца, цепочки и т. п.), перчатки и поясные карманы, а также обычай вышивать на платье золотые буквы. К одежде, украшенной таким образом, полагалась узкая перевязь через плечо с вышитым на ней девизом. Кроме того, вошло в обыкновение носить вместе с поясным мешочком так называемый «патер-ностер» («Отче наш»), или четки, которые сделались полноправным украшением костюма и отделывались в соответствии с ним (ср. рис. 45).
В женском костюме возвращение к покрою, подчеркивающему естественные формы тела, выразилось в том, что высокие плечи исчезли, пояс стали носить на талии и, главное, лиф стал гораздо свободнее. П р и этом рукава и юбка платья почти не изменились, хотя узкие рукава стали предпочитать широким, а юбки делались с менее длинным шлейфом.
П р и возвращении к более естественным формам снова возникла склонность к преувеличению, породившая новые необычные детали и фасоны. Все больше открывались шея, грудь и руки, а в конце XV в., при кокетливой супруге Людовика XII, королеве Анне Британской (с 1491 г.), женщины стали обнажать даже икры ног. Уже во время Людовика XI (около 1480 г.) декольте на груди и спине делались гораздо шире прежнего, а нагрудник спускался все ниже, порой едва прикрывая грудь (рис. 49, в). Иногда он заменялся тонкой и почти прозрачной материей.
38

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Вначале эта мода не пользовалась одобрением, а, наоборот, вызывала осуждение даже со стороны самих женщин, особенно из среднего сословия (рис. 49, б; рис. 50, а —в). Тем не менее ей продолжали следовать, дополняя новый фасон разрезами на рукавах, чтобы показать тонкое полотно сорочки, которую выпускали буфами. Иногда рукава укорачивали до самого локтя и даже до середины предплечья.
Для прикрытия совершенно обнаженных рук стали использовать нижние рукава из тончайшей материи разнообразных фасонов. Короткие рукава верхнего платья, закрывавшие только верхнюю часть руки, отделывались по краям мехом или богато вышитой каймой, чаще всего золотой или цветной бахромой и т. п. (ср. рис. 49, б; рис. 50, в).

Гораздо важнее для дальнейшего развития женской одежды было то, что в результате постоянного ношения коротких безрукавок и стремления приспособить верх платья к формам тела лиф начали отделять от юбки. Поэтому и само платье (роба), которое раньше кроилось из одного цветного куска, разделилось на две части, делавшиеся из различной материи и разного цвета.
Эта перемена повлияла на дальнейшие изменения женского костюма. Поначалу новый фасон платья использовался только в исключительных случаях, поэтому по-прежнему преобладали старые покрои, немного, впрочем, изменившиеся.
Так, в 1491 г. по примеру королевы Анны, гордившейся красотой своих ног, юбки разрезались по бокам почти до самого колена. Если раньше в такой юбке ноги закрывались нижним платьем, то теперь и его приподнимали (рис. 51; ср. рис. 17, б).
С разделением робы на две части четко обозначилась талия, а пояс снова утратил свое основное назначение и употреблялся теперь (как и в мужской одежде) только для ношения прикреплявшихся к нему мешочка и разукрашенных четок (рис. 50, в; рис. 55). Иногда к нему прикреплялись шнурки с небольшими крючками, чтобы подбирать платье (рис. 50, а).
Верхняя нарядная одежда у дам высшего сословия имела вид накидки, открытой с обоих боков, или безрукавки, обшитой мехом. В таком наряде неизвестный художник изобразил королеву Анну (рис. 53). Похожие безрукавки, спускавшиеся немного ниже колен, были распространены в Англии, особенно среди молодых девушек из высшего общества (рис. 54, б).

Длинный и широкий плащ (мантия) был исключительно почетной одеждой (рис. 53; ср. рис. 54,а рис. 55). Похожие плащи, но без всякой отделки и сшитые из толстой и грубой материи, носили женщины среднего сословия для защиты от холода и непогоды. Поскольку плотная материя не могла ложиться складками, то их закладывали продольно и прошивали по всему плащу, от чего он делался еще жестче. К плащу иногда добавлялся отложной или стоячий воротник, а изредка и меховая опушка.
Головные уборы этого времени постепенно упростились. Под давлением моралистов, постоянно критиковавших нелепые фасоны, и просто со временем женщины наконец осознали неестественность и

неудобство этих модных уборов. Вскоре после того как Бургундия утратила первенство в законодательстве мод, в последние годы царствования Людовика XI, снова начали появляться головные уборы оригинальных форм.
П р и К а р л е V I I I (в 1483 г.) исчезли   прежде   всего  непомерно   высокие конические шляпы, разного рода рогатые шляпы, а также всевозможные   причудливые   формы   широко расходящихся рогов из высоко поднятых   двойных   валиков   и   широких ушных сеток. Они заменились новыми  уборами, напоминавшими прежние, но более умеренных размеров (рис. 55), а также маленькими,   красиво   отделанными   шапочками различной высоты. Довольно долго продержались остроконечные шляпы с крылообразной драпировкой из легкой материи. Такой же драпировкой украшали и небольшие круглые шляпы, с той разницей, что на них вуаль    располагалась    вокруг    проволочного    каркаса    веерообразно расходящимися  складками  и  составляла двойную  прозрачную драпировку (рис.  49).  П р и  шляпах более простой  формы  продолжали носить вуаль, доходившую теперь до  плеч.
Головные уборы новых фасонов, в отличие от прежних, едва прикрывали верхнюю часть головы, так что под ними приходилось носить головной платок (рис. 50). В основном эти уборы имели форму маленьких плоских беретов, круглых плоских и заостренных шапочек, иногда довольно низких, а также не очень широких чепцов и сеток. Все они богато украшались шитьем, жемчугом, отделкой из золота и т. п., а береты к тому же нередко обшивались мехом по околышу.
Головной платок, который носили под этими шапками, прикрепляли к ним (рис. 50, б) или же надевали как самостоятельный головной
40

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

убор (рис. 54, а), складывая вдвое или втрое. Он обычно доходил до плеч и  прикрывал их верхнюю часть.
Сначала такой платок просто накидывали на голову, но постепенно и для него придумали модный способ ношения, особенно распространившийся в Англии. Он состоял в том. что под платок подкладывался кусок жесткой ткани, приподнимавший его углом по центру лба, вследствие чего складки платка туго натягивались (рис. 50, а, в).
Позднее модницы снова вернулись к длинным покрывалам, которые стали носить вместе с этими платками, может быть, для того, чтобы несколько смягчить их жесткость. Когда Анна Британская во время своего первого вдовства надела черную вуаль, то это тотчас вошло в моду сначала у придворных дам. а потом и у богатых женщин среднего сословия.
Черные вуали отделывали разным шитьем и жемчугом и украшали богатыми аграфами. Принцессы носили короны или головные обручи, напоминавшие венцы. Остальные знатные дамы, имевшие право на подобное отличие, сочетали его с каким-нибудь головным убором.
Изменение головных уборов повлияло на прически. С появлением маленьких шапочек волосы оказались на виду, и прежняя мода полностью скрывать их под головными уборами постепенно сошла на нет. Сначала гладко зачесанные назад волосы открывали настолько, насколько это позволяла надетая на них шапочка (рис. 49, в), иногда их прикрывали платком (рис. 50).
Когда новая прическа стала привычной, волосы стали спускать вдоль щек в  виде локонов  или  кос.  Вместе с этим нововведением,
41

Г. Вейс. История культуры народов мира

одобренным Анной Британской (рис. 53), окончательно исчезла и вся сдержанность в прическах: хвастаясь густыми волосами, молодые женщины носили все более длинные косы или распускали их, как в старину (рис. 5 1 , 52; рис. 54, б).
Недостаток собственных волос восполняли шиньонами.
Кто не был знатен по рождению или не был особенно богат, тот старался хотя бы казаться таким. Дворяне, ведя роскошную жизнь, не соответствующую доходам, были вынуждены закладывать большую часть своего имущества горожанам, которые таким образом постепенно богатели, тогда как дворяне все больше впадали в нищету. Во всем, что можно было достать за деньги, горожане могли теперь равняться со знатными людьми.
В отдельных случаях они по внешнему виду и образу жизни не уступали даже королям и князьям. Постепенно исчезло различие сословий по костюму. Примеру богатых горожан последовали менее богатые, за ними низшие классы, исключая слуг, получавших одежду от своих господ.
Крестьяне, которых не касалась городская жизнь, сохранили почти без изменения старинную простую одежду, приспособленную к их занятиям. Поскольку полотно и лучшие сорта сукна стоили очень дорого, крестьянская одежда шилась исключительно из посконной ткани и очень грубого сукна.
В некоторых местностях Франции крестьяне носили особый вид жилетов из козьих и овечьих кож. Как правило, крестьянский мужской костюм состоял по-прежнему из штанов, блузы и короткого плаща; на ноги обувались кожаные или деревянные башмаки (ср. рис. 56). Женщины носили, при такой же обуви, юбки, доходившие до ступней, короткие накидки и, в зависимости от местности, различные, преимущественно простые чепцы (ср. рис. 21, а, б, в).
Траурная одежда у всех сословий была черного цвета. Исключение составляли французские короли, траурным цветом которых был красный. Женщины при траурном костюме надевали белую вуаль. Вдовы должны были носить покрывало, спускавшееся почти до коленей.
Несмотря на все изменения, которым подвергался костюм до конца XV в., церемониальное одеяние государей сохранило традиционный покрой, носивший явный отпечаток древнеримского происхождения (ср. рис. 57, 58; рис. 59). Все изменения касались только
42

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

отделки его различных частей и способа ношения мантии, которая застегивалась то на правом плече, на старинный манер, то на груди.
Изменения в манере надевать плащ начались в конце XIII в., что заметно по картинам того времени, где короли и прочие коронованные лица изображены в наплечных плащах. С конца XIII в. на многих картинах встречается другой вид плаща, несколько отличный от первого. Так, на портретах французских и английских королей первые изображены исключительно в наплечных плащах (рис. 57), а последние, особенно в начале XIV в., преимущественно в спинных (рис. 58, 59).
Одеяние королей по-прежнему состояло из традиционных частей и включало, кроме обыкновенной нижней одежды, две туники: нижнюю и верхнюю (далматику), необходимый при них пояс, плащ, башмаки, перчатки и знаки верховного сана — меч, корону, скипетр и державу.
Меч опоясывали вокруг далматики во время церемоний. Короли не всегда носили его сами, иногда поручали одному из высших государственных чиновников, который вручал его королю перед алтарем во время коронации.

Держава, которая составляла принадлежность императорского облачения, у королей обычно заменялась вторым скипетром. Широкая и длинная перекрещенная на груди лента (так называемая стола, принятая и духовенством), заимствованная от византийского императорского облачения, сделалась исключительной принадлежностью императорского одеяния.
В Англии последним королем, носившим такой знак отличия, был Эдуард I ( 1 2 7 2 - 1 3 0 7 гг.). П р и вскрытии гробницы в Вестминстерском аббатстве (1774 г.) среди предметов королевского облачения находилась такая перевязь.
Само одеяние состояло из красной шелковой камки, туники (далматики) и атласного ярко-красного плаща, застегнутого на плече пряжкой длиной в дюйм и украшенного камнями и жемчугом.
Перекрещенная на груди стола из белой материи была также богато украшена камнями, жемчугом и желтыми металлическими украшениями в виде четырехлистников филигранной работы.
В одной руке короля находился скипетр, а в другой — остатки металлического украшения, вероятно державы; тело было завернуто до колен в материю вроде парчи. Камни и жемчуг были фальшивые, а металлические украшения позолоченные, то есть все найденное одеяние было только копией настоящего королевского.
43

Г. Вейс. История культуры народов мира

На одной из миниатюр того времени, изображающей, вероятно, короля Эдуарда I в полном орнате торжественных царских одеяний, представлено точно такое же облачение.
На другой миниатюре того же времени, изображающей коронование Эдуарда I, король тоже одет в широкий и длинный плащ, открытый с правой стороны. Он подбит мехом, но отличается от мантии широким, наглухо застегнутым горностаевым воротником, идущим от шеи и до груди.
Такой воротник, известный уже в начале XIII в. как знак отличия самых высокопоставленных сановников, стал впоследствии неизменной принадлежностью королевского орната. На той же миниатюре представлена простая зубчатая корона, а также длинные, плотно прилегающие рукава нижней одежды, обтягивающие панталоны и башмаки.
Все это при сравнении со многими другими изображениями королей в полном орнате подтверждает тот факт, что фасон королевской одежды не всегда придерживался твердо установленных предписаний.
Чаще всего менялся покрой рукавов туники или далматики, которые делались то длиннее, то короче, то шире, то уже. Как показывает скульптурное изображение Эдуарда III (1327—1377 гг.) в Вестминстерском аббатстве (рис. 58), далматика иногда надевалась без пояса и имела разрез посредине переднего полотнища, который шел вверх от подола.
П р и выборе цвета королевских одежд отчасти руководствовались личным вкусом, а отчасти придерживались традиций. Уже с XIII в. французские короли избрали для себя голубой цвет, который и остался постоянным цветом их одеяния: по крайней мере и в начале XV в. их далматика, мантия и башмаки были голубыми.
Английские короли не были столь принципиальны: по их изображениям видно, что названные части их облачения бывали разного цвета. Раскрашенные надгробные статуи Генриха  II и  Элинор, Ри-
44

 <<<     ΛΛΛ     >>>   

Солонки занимали самое видное место в убранстве стола
Металлическое вооружение было относительно легким
В результате падения нижнего конца бревна стремительно выбрасывались предметы
Составлявшие необходимую принадлежность вооружения